越來越多的國貨被時間推崇，中國品牌跨境出海這幾年呈爆發之勢。其中異軍突起的是這一位!在快時尚領域、服裝領域的品牌SHEIN「一騎絕塵」，同時，也在不斷布局和拓展新的產品。
（圖源SHEIN）
正是這個在疫情中快速崛起、千億估值 、一度銷量超越亞馬遜、野心幹掉Zara、H&M的SHEIN這段時間走得不太順暢啊。今天小編來說說近日發生在SHEIN身上的一些爭議事件。
SHEIN多次深陷抄襲風波
近日，全球下載量第一的移動跨境時尚平台SHEIN陷入了抄襲風波，這不是該平台第一次被指控抄襲。
（圖源自Instagram）
「Dr Martens」品牌鞋類產品的製造商AirWair International將其告上法庭，原因是在SHEIN的平台上存在20多款假冒的「Martin靴」。而在AirWave之前，服裝品牌李維·史特勞斯(Levi Strauss)也曾指控稱SHEIN抄襲了李維牛仔褲後口袋常用的「Arcuate」縫合風格。
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（圖源自Instagram）
時尚品牌Elexiay的設計師近日在社交媒體上表示，SHEIN抄襲了他們一款上衣設計。及時SHEIN否認上述指控。然而此次風波導致抵制SHEIN(Boycottshein)的話題在Tiktok上獲得巨大關注。
或許是事件發生地並不在國內，或許與企業一貫低調的行事風格有關系;亦或者，長久以來快時尚就與智慧財產權侵權就有著扯不斷的聯系，快時尚巨頭ZARA就曾屢次陷入抄襲風波，以至於當我們分析中國時尚類品牌出海的短板時，總會將品牌文化與創新能力捎帶一筆，卻從未將其視為「真問題」。
SHEIN回歸印度市場計劃受阻
自去年大批中國app進入印度的封禁名單後，除了PUBG外，只有Shein找到了回到印度市場的方法。在印度被禁一年後，Shein選擇了與亞馬遜合作，在Prime Day期間，高調重返。
（圖源自網絡，侵刪）
在亞馬遜印度站宣布SHEIN作為亞馬遜賣家高調回歸後，該平台被請願要求禁止在印度銷售有關SHEIN的產品。關於請願的原因是SHEIN的產品銷售存在泄漏印度消費者個人數據的風險，而這很有可能會影響他們的信息安全。對此，德里高等法院已經發出了相關指令，要求暫停SHEIN在亞馬遜印度Prime Day活動中的銷售計劃，目前SHEIN的印度官網依舊無法訪問。
可以參考的事件是，之前TikTok在印度被禁止幾個月後，據傳會以TickTock的形式在印度推出。若成功推出，或許就意味著印度政策對於中國品牌的放鬆;反之，則代表著中國企業在印度依舊面臨著艱難的處境。
印度市場對於Shein來說是相當重要的一個板塊。印度作為人口基數大國，Shein自然不可能放棄眼前這塊肥肉。為徹底打入印度市場，Shein與當地設計師展開合作，為推出更具印度特色的服飾。最終能否重返印度，我們拭目以待。
SHEIN風波後暴露「硬傷」？如何走出困境謀長期發展？
單純從商業模式和運營能力看，SHEIN足夠硬核與成功。其依靠中國本土完整的服裝供應鏈以及自身強大的整合控制能力，借著歐美社交媒體平台後發起勢的導流，靠低價、折扣、網紅推薦和快速上新驅動，2020年就一舉成為美國青少年最受歡迎電商網站第二名，超過Nike、PacSun，僅次於亞馬遜。
SHEIN具備了資本眼中一家「好公司」的潛質：市場規模足夠大，有一定的競爭壁壘和較高的發展空間，同時公司又很務實。這次侵權門之所以值得引起關注，不僅在於其又一次暴露了中國時尚產業的短板，同時，這個短板這會導致「好公司」陷入窘境。
相比很多海外新興時尚品牌，先有品牌再進行DTC(直接面向消費者)的模式不同，中國品牌和平台往往先有高效的模式，再進行某種意義上更為艱難的品牌構建。
DTC模式是移動網際網路的普及到某種程度之後的產物，品牌實質上也是在吃著新興渠道的獲客紅利。程序化廣告帶來的副作用就是品牌在投放能力強逐漸趨同。這使得引流成本不斷攀升，最後抵消了營銷紅利。
DTC模式下的主要核心就在於，品牌背後要建立一套強大的中台團隊體系+數據體系，來賦能於前端運營和營銷。
DTC品牌只是路徑之一，預防紅利熱浪消退，賣家何去何從？
而無論企業行事再如何低調，當發展成為行業頭部時，一舉一動都會被拿到聚光燈下反復審視，這是必然的命運。如果許仰天只是想通過海外流量紅利、國內產能差悶聲發財，以強大功能性角色切入市場，必然不是長久之計。
做「品牌」是一個路徑，而「品牌化」是一種思路。B2B 是中國賣家出海最早的路徑，也是最擅長的路徑，雖然 DTC 概念被炒的火熱，但中國更多的還是 B2B 賣家。中國跨境電商迎來紅利，但賣家也面臨隱形危機。DTC 品牌是出海賣家的路徑之一，中國賣家在海外活動發展，一定是 to B 和 to C 思維的融合。就算賣家面對的不是 C 端用戶，就算賣家不做品牌，也要培養品牌意識。
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